味道中国 HD

分类：国产剧 地区：中国大陆年份：2015

主演：仰振华,陈汉宗,陈君凡,毛协俊,游强

导演：黄瀛灏,张伟,王冰,金莹

更新：2023-11-16 10:36

简介：从春天到冬天，从北到南，中国人讲究“不时不食”。在正确的时..从春天到冬天，从北到南，中国人讲究“不时不食”。在正确的时间食用正确的食物，不仅反映了中国人对于二十四节气自然律法的尊重，在其背后更有深层的文化原因。纪录电影《味道中国》通过20多个关于食物的故事，讲述了食物对于中国人不仅是果腹之物，更是礼仪的体现和感情的纽带。此部纪录电影是我国第一部在电影院上映的美食纪录片。《味道中国》：“后舌尖时代”的味觉表达文/Vincent.J2012年CCTV电视系列纪录片《舌尖上的中国》播出后，引发了中国大陆暌违多年的现象级电视纪录片观影热潮——上次这种轰动效应，似乎还是80年代，彼时网络并未普及，知识的传播更多依靠出版开放的书籍，以及产量与覆盖率突飞猛进的电视，那些纪录片有些属于国内电视纪录片的里程碑式作品，如《话说长江》影响了之后的人文地理类纪录片，《舌尖》也同样改变了其后一段时间内以介绍风土人情为主纪录片的生态。《味道中国》上映前夕被不少网友唱衰，称是《舌尖上的中国》团队做电影版出来圈钱。实际上两片并无关系。其实看前想想，《舌尖》不是卖惨找爹飙高音的娱乐节目，高出至少两个段位，犯不着干那一路的事儿；看时也能明显看到大多手法根本就不是一个路数；看完回味，不仅路数不同，《味道》水平也确实稍逊一筹——不是说《味道》差了，而是《舌尖》第二季确实拖了点儿后腿，第三季改回来吧干巴爹干巴爹。话说回来，《味道》差哪儿了呢？首先，纪录片是要讲故事的。在结构上，《舌尖》的手法类似故事片的多线平行叙事，一集当中往往由同主题的多个有人物有主线的故事组成，将不同时空中的故事穿插叙述。这一手法让纪录片用了电影的特殊叙事手法讲故事，提升了可看性与技(bi)巧(ge)性，同时适应了电视系列片分集创作，每集小主题各自不同的特性。而《味道》为了适应作为院线上映的纪录片的规律，也为了规避《舌尖》的特色，走出其影子，显然不能运用同样的结构了。但是能看出主创们也没再怎么用心组织结构全片的叙事，简单地挑了十几个节气，按农历一年的时序排列就算故事线了，显得有些偷懒。这一形式对内容并没有太大帮助，反而导致全片成为了一笔“熬时间”的流水账，形式的乏味，导致作为内容的美食也“乏味”了，让观众不动舌头只动指头——数节气数菜式呢。其次，讲述的视角方面也有些不对劲。以往的美食类纪录片视角多样，一种类似电视综艺节目，如蔡澜主持的一系列美食节目，那威主持的《那小嘴》，以及一部分人文地理类纪录片（《走遍中国》等），以主创的路线为主线，节目内容便是主持人对一系列美食的品尝评价与介绍探究，全程都在以主创的视角叙述；也有以《舌尖》为代表的，全程以影像记录与旁白加以叙述，创作者极少或基本不介入叙事，较为清晰客观。《味道》则不幸笨拙地卡在了两者中间。影片确实有旁白（不知道是谁，没来得及看完花絮和演职员表就不得不出了放映厅），但旁白在叙事中的面目实在是模糊。开始时并没有对作为一个人物的旁边做任何介绍，然后突然以一句“我最喜欢吃的潮州牛肉丸”跳进来介入了叙事，告诉我们这是一个第一人称讲述的旁白，也就是说影片后面的内容将以这个不露面的人物的视角叙述。但仅仅在这一句之后，她作为故事中人物的属性顿时消失了，又开始与叙事内容刻意保持着第三人称般的距离，直到后面又跳出过一次，并没有一贯地参与或脱离叙事，让人摸不着头脑。还有就是每一段节气的结尾，旁白总会来句点题的总结，作为阐明主题的手法，不仅俗套，而且多余。这一手法之乏味程度，在全片结尾旁白对观众略显笨拙冗余的感谢与“食物是人生的意义”这一简单粗暴强行说教的煽情结束语中达到高潮。至于选材，能看出主创们为了保证片长，或增或删地保留了二十四节气中的十几个，表现不同节气期间中国不同地方特产的不同美食。篇幅与形势所限，有的表现比较丰富，讲满了，有的则是点到即止；有的属于这一节气的特有物产，有的则是一年四季皆可制作，只是放在这一节气填充，有凑数之嫌。说白了还是上文提到的流水账线性叙事结构所决定的。当然，相信主创们并非是选了十几个物产丰富的节气，而是将素材加以取舍以适应片长。毕竟老祖宗们创造二十四节气就是为了指导农事的，再加上不同地方把节气当民俗节日过，有着不同的节庆方式（也就是吃），所以从原则上来讲，我国境内每半个月都会粗线大批好吃哒。然而有些部分从选材到叙事手法都让人感觉确实像凑数，比如大连渔民父子的部分，开始时的主题是海蜇，但随后当故事展开，开始表现真正的主题——捕海蜇的人时，影片开始讲述子承父业的船老大甘苦交加的首航，险象环生有惊无险一如真人秀节目环节。讲到最后，收尾，海蜇本身，除了母亲炒菜的两个镜头，也差不多消失了。拍摄手法上，存在全片最致命的问题：没有跳出以往美食纪录片“食以载道”的说教窠臼，并且存在大量的刻意摆拍，过于注重表现导演自认为的“仪式感”，将其强加于观众。如开头潮州厨师打牛肉丸，以及随后福州肉燕的制作过程，还有厨师女儿的鼓……仪式感往往不能通过矫揉造作的方式产生，导演自以为的“声光影的交响”，说难听了属于鼻饲观众。一碗乒乓球般的手打肉丸，一张猪肉化来的肉燕皮，于被机器制品喂饱的我们，制作过程乃至其存在的本身便是神奇，何须添足雌黄？同时刻意加入的厨师女儿继承肉燕手艺这一事件显得非常之假，放弃音乐梦想生日公布决定之类的桥段，目前已经是三线以下选秀节目使用的了。只有关于腊鱼与火腿等几个部分看起来更如人意，原因有三：对烂俗表现手法的适当克制；台词叙事的比重多于视觉；短——短到导演没有时间跳出叙事陶醉起来。以上，黑完了。以下，是别的话。感谢影片的所有主创以及工作人员，因为能在院线看到一部纪录片太难，你们做到了，让我们看到了。一座城，寥寥四五家影院上映，一日两场——听说有的地方，也只这一日。这部片子及时记录了中国美食经过浩劫沧桑的部分所余。我还是感谢这部片子，因为“恩承翡翠双绝味，不许人间再品尝”的悲情仍不绝于这片土地。同时感谢片中片外所有坚持着老手艺，坚信“久等必有善”的厨师们。他们无数次开拓了人们的味觉，似乎食物有多少种味道，世界也可以有多少个侧面，人生也就有了多少路径。失意的人，似乎吃到一种味道，就多了一颗心。吃货总有种矛盾：吃到了好吃的，总希望它一直是珍馐——如果它一直“珍”下去，哪怕消失了，自己也还保存着对完美味道的记忆，可若不“珍”了，食物似乎就会变味，变形，甚至于失魂。就这样一直在独享的欣喜与共享的热忱间纠结着。就像我看着福州父女的肉燕，又眼馋又后怕：多想吃到，却又没有飞机票。可又怕如果真有一天肉燕铺子开到每条街，就算没人拿它当馄饨做，也会有人将它当馄饨吃。详情