美式大餐：非裔美国人的饮食如何改变了美国 全4集

分类：欧美剧 地区：美国年份：2021

主演：JessicaB.Harris,StephenSatterfield

导演：内详

更新：2023-10-13 19:40

简介：黑色食物是美国食物。主厨兼作家斯蒂芬萨特菲尔德追踪美味，移..黑色食物是美国食物。主厨兼作家斯蒂芬萨特菲尔德追踪美味，移动通过......{if:"

这是一套以同名书改编而成的四集纪录片，原作者是Jessica B. Harris，饮食史学家，记者，食谱作者。主要研究方向和非裔饮食相关。2010年进入詹奖（James Beard Award ）的食谱名人堂，2020年又获得詹奖的终身成就奖。纪录片中不少出镜的角色，也都是在非裔饮食文化领域颇具有影响力的博主或者厨师。阵容还算不错。

High on the hog应该是一个近代美国才流行开的俗语，传说是猪身上最好的肉，取自背部和大腿，这都是富人们吃的位置，而穷人们（以及黑人奴隶们）多吃主人不要的下层：腹部、内脏和猪蹄（原来一头猪也能呈现出食物的阶级性），而High这个词，刚好又双关了“高级”的意思，进而引申为精致生活，精致大餐这类意思。

但看完之后，我觉得作者多半是倾向于把这种双关反着用。第一眼看上去，这部纪录片会让人以为会说通常意义上的非裔美国人的“精致大餐”，但实际上，这部纪录片以奴隶制的出现和废除为时间线，围绕的是非洲饮食、黑奴饮食、以及当今的非州-美国菜系，其中的确出现了不少Low on the hog的食物，以及烹饪方法。（当然，精致的餐饮也确实有）

但这部纪录片最本质的部分还是非裔美国人如何通过饮食找到种族的自我认同。

第一集寻根，拍摄地这里是当年非洲奴隶出海走向新大陆的一个重要出口——贝宁。非洲大路上不同地区不同部落的黑人聚集到这里，同时也把各自的饮食习惯烹饪方法融合在这里。一部分人登上了去北美的船，从此把非洲饮食带入美国。

有两个细节值得被参考：一个史学家提到，不能说黑人只是弱势被奴役的一方，其实也有参与到供应的部分，满足了欧洲人力需求供给，但为此付出了巨大的代价。另外，在整个大的奴隶制历史线上，也有一小部分例外，有一部分人在这里保留下更传统的（即奴隶制之前的）非洲人民的饮食。

第二集则跨过大西洋，直抵南卡罗莱纳州查尔斯顿港，至少有40%的黑人奴隶，登陆美国的第一站就在这里。这一集提到两种与黑人密切相关的食物，其中一个是著名的卡罗莱纳黄金米，经由黑人奴隶（同时也是擅长种米的人）的改造，把这里原本的沼泽和荒地，变成了拥有巨大产量的大米种植园。

另一个则是Gullah Food。Gullah在语言上指的是带有西非语法和词汇的英语，特指的是居住在乔治亚州和南卡罗来纳州的黑人，而Gullah Food，自然指的就是这一群人的饮食与习俗。在这里，也仍然保留着一部分更接近传统（而较少受到美式烹饪文化影响）的黑人饮食。在和外界交流越少的地方（比如离港口比较远的Daufuskie Island上），这样的传统就留存的越完整。但随着社会发展，一些传统的黑人社区无可避免的会面临消失。

第三集的选择了上层权利核心切入。以国父George Washington的黑人家厨Hercules Posey，以及第三任总统Thomas Jefferson的黑人家厨James Hemings为线。Hercules命运也是不堪时代的痛：在那个时代的宾夕法尼亚州有一条法律，如果是呆在宾州是超过六个月或者更久的黑人，就能自动恢复成自由身。为了保持家厨的黑奴身份，华盛顿每隔一段时间就会把他送出宾州，回到他自己的种植园弗农山庄，让他去当劳工。这一集的饮食，就分别聊到他们在种植园时期的以开放式明火烹饪（hearth cooking）为核心的厨房，以及在总统府时期，他们如何有机会学习到法式精致烹饪，并在上层人士圈留下烹饪美名的传说。

另一个关于黑人企业家创办外烩服务公司的故事也发生在费城。就连他们的后代都在惊呼，十九世纪的费城，也有穿着貂皮大衣，名车出入的成功黑人企业家，这是。他们从以前老房子的地下室中，找到了尘封已久的早年外烩菜单，根据这个菜单复刻了一场晚宴，去感受当时的饮食风貌。

（好巧，这一集还另外还有几分钟关于牡蛎摊，讲在纽约布鲁克林的Bedford–Stuyvesant社区的黑人年轻人，开启了生蚝路边摊，用一种复古的，恢复传统的行为，想要把已经跃迁到上层阶级的牡蛎，再次介绍回平民阶层，不过总体来说，更像是一条支线故事。）

第四集聚焦南方，得克萨斯州。由于种种原因，在《解放黑奴宣言》发布的两年半后，得州的黑人奴隶才最终获得解放，而1865年6月19日，就成为了黑人的独立日，每年庆祝至今，被称为6月节。这集选了“为庆祝六月节准备的烘焙搞点”，“几乎没人注意到黑人牛仔文化中的牛仔炖肉”，“刚刚从历史长河中消失的浸会教堂烤肉屋”几个与非裔饮食密切相关主题，去捕捉黑人饮食在美国饮食文化中仍然遗留的形迹。

而在这一集的最末，是借着Toni Tipton Martin的新书发布会（Jubilee : Recipes From Two Centuries of African American Cooking，恰好也是一本写非裔美国人的食谱），由主厨Chris Williams一场真正意义上的非洲美国菜Fine Dining，用食物把围绕奴隶制的这条历史线贯穿起来，通过口味展示关于非洲美国族裔所经历的那些往往被掩盖但不可忽略的历史真相，以寻求伙伴以及自我认同。

不过豆瓣上有不少观众打低分，理由各异，比如抱怨导演根本不懂非洲菜的，食物的部分拍的不诱人的，主持人除了说好吃和入口即化之外什么也不会的）。但我个人觉得可以推荐，虽然名字和食物有关，但这部纪录片实际上食物并非重点，整个设计结构完整，选的主题也支撑起了大框架，对原书内容视觉化改造，以适合更多普通观众，我觉得它都做到了。像我这样一个对非裔族群的家国故乡情怀完全无法共鸣的人，也被第一集在Ouidah墓园的那几个镜头给震触到了。不要抱着看Food Pɔn的心态去看，这一部值得花时间。

原书已经纳入日程。"<>"" && "

这是一套以同名书改编而成的四集纪录片，原作者是Jessica B. Harris，饮食史学家，记者，食谱作者。主要研究方向和非裔饮食相关。2010年进入詹奖（James Beard Award ）的食谱名人堂，2020年又获得詹奖的终身成就奖。纪录片中不少出镜的角色，也都是在非裔饮食文化领域颇具有影响力的博主或者厨师。阵容还算不错。

High on the hog应该是一个近代美国才流行开的俗语，传说是猪身上最好的肉，取自背部和大腿，这都是富人们吃的位置，而穷人们（以及黑人奴隶们）多吃主人不要的下层：腹部、内脏和猪蹄（原来一头猪也能呈现出食物的阶级性），而High这个词，刚好又双关了“高级”的意思，进而引申为精致生活，精致大餐这类意思。

但看完之后，我觉得作者多半是倾向于把这种双关反着用。第一眼看上去，这部纪录片会让人以为会说通常意义上的非裔美国人的“精致大餐”，但实际上，这部纪录片以奴隶制的出现和废除为时间线，围绕的是非洲饮食、黑奴饮食、以及当今的非州-美国菜系，其中的确出现了不少Low on the hog的食物，以及烹饪方法。（当然，精致的餐饮也确实有）

但这部纪录片最本质的部分还是非裔美国人如何通过饮食找到种族的自我认同。

第一集寻根，拍摄地这里是当年非洲奴隶出海走向新大陆的一个重要出口——贝宁。非洲大路上不同地区不同部落的黑人聚集到这里，同时也把各自的饮食习惯烹饪方法融合在这里。一部分人登上了去北美的船，从此把非洲饮食带入美国。

有两个细节值得被参考：一个史学家提到，不能说黑人只是弱势被奴役的一方，其实也有参与到供应的部分，满足了欧洲人力需求供给，但为此付出了巨大的代价。另外，在整个大的奴隶制历史线上，也有一小部分例外，有一部分人在这里保留下更传统的（即奴隶制之前的）非洲人民的饮食。

第二集则跨过大西洋，直抵南卡罗莱纳州查尔斯顿港，至少有40%的黑人奴隶，登陆美国的第一站就在这里。这一集提到两种与黑人密切相关的食物，其中一个是著名的卡罗莱纳黄金米，经由黑人奴隶（同时也是擅长种米的人）的改造，把这里原本的沼泽和荒地，变成了拥有巨大产量的大米种植园。

另一个则是Gullah Food。Gullah在语言上指的是带有西非语法和词汇的英语，特指的是居住在乔治亚州和南卡罗来纳州的黑人，而Gullah Food，自然指的就是这一群人的饮食与习俗。在这里，也仍然保留着一部分更接近传统（而较少受到美式烹饪文化影响）的黑人饮食。在和外界交流越少的地方（比如离港口比较远的Daufuskie Island上），这样的传统就留存的越完整。但随着社会发展，一些传统的黑人社区无可避免的会面临消失。

第三集的选择了上层权利核心切入。以国父George Washington的黑人家厨Hercules Posey，以及第三任总统Thomas Jefferson的黑人家厨James Hemings为线。Hercules命运也是不堪时代的痛：在那个时代的宾夕法尼亚州有一条法律，如果是呆在宾州是超过六个月或者更久的黑人，就能自动恢复成自由身。为了保持家厨的黑奴身份，华盛顿每隔一段时间就会把他送出宾州，回到他自己的种植园弗农山庄，让他去当劳工。这一集的饮食，就分别聊到他们在种植园时期的以开放式明火烹饪（hearth cooking）为核心的厨房，以及在总统府时期，他们如何有机会学习到法式精致烹饪，并在上层人士圈留下烹饪美名的传说。

另一个关于黑人企业家创办外烩服务公司的故事也发生在费城。就连他们的后代都在惊呼，十九世纪的费城，也有穿着貂皮大衣，名车出入的成功黑人企业家，这是。他们从以前老房子的地下室中，找到了尘封已久的早年外烩菜单，根据这个菜单复刻了一场晚宴，去感受当时的饮食风貌。

（好巧，这一集还另外还有几分钟关于牡蛎摊，讲在纽约布鲁克林的Bedford–Stuyvesant社区的黑人年轻人，开启了生蚝路边摊，用一种复古的，恢复传统的行为，想要把已经跃迁到上层阶级的牡蛎，再次介绍回平民阶层，不过总体来说，更像是一条支线故事。）

第四集聚焦南方，得克萨斯州。由于种种原因，在《解放黑奴宣言》发布的两年半后，得州的黑人奴隶才最终获得解放，而1865年6月19日，就成为了黑人的独立日，每年庆祝至今，被称为6月节。这集选了“为庆祝六月节准备的烘焙搞点”，“几乎没人注意到黑人牛仔文化中的牛仔炖肉”，“刚刚从历史长河中消失的浸会教堂烤肉屋”几个与非裔饮食密切相关主题，去捕捉黑人饮食在美国饮食文化中仍然遗留的形迹。

而在这一集的最末，是借着Toni Tipton Martin的新书发布会（Jubilee : Recipes From Two Centuries of African American Cooking，恰好也是一本写非裔美国人的食谱），由主厨Chris Williams一场真正意义上的非洲美国菜Fine Dining，用食物把围绕奴隶制的这条历史线贯穿起来，通过口味展示关于非洲美国族裔所经历的那些往往被掩盖但不可忽略的历史真相，以寻求伙伴以及自我认同。

不过豆瓣上有不少观众打低分，理由各异，比如抱怨导演根本不懂非洲菜的，食物的部分拍的不诱人的，主持人除了说好吃和入口即化之外什么也不会的）。但我个人觉得可以推荐，虽然名字和食物有关，但这部纪录片实际上食物并非重点，整个设计结构完整，选的主题也支撑起了大框架，对原书内容视觉化改造，以适合更多普通观众，我觉得它都做到了。像我这样一个对非裔族群的家国故乡情怀完全无法共鸣的人，也被第一集在Ouidah墓园的那几个镜头给震触到了。不要抱着看Food Pɔn的心态去看，这一部值得花时间。

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这是一套以同名书改编而成的四集纪录片，原作者是Jessica B. Harris，饮食史学家，记者，食谱作者。主要研究方向和非裔饮食相关。2010年进入詹奖（James Beard Award ）的食谱名人堂，2020年又获得詹奖的终身成就奖。纪录片中不少出镜的角色，也都是在非裔饮食文化领域颇具有影响力的博主或者厨师。阵容还算不错。

High on the hog应该是一个近代美国才流行开的俗语，传说是猪身上最好的肉，取自背部和大腿，这都是富人们吃的位置，而穷人们（以及黑人奴隶们）多吃主人不要的下层：腹部、内脏和猪蹄（原来一头猪也能呈现出食物的阶级性），而High这个词，刚好又双关了“高级”的意思，进而引申为精致生活，精致大餐这类意思。

但看完之后，我觉得作者多半是倾向于把这种双关反着用。第一眼看上去，这部纪录片会让人以为会说通常意义上的非裔美国人的“精致大餐”，但实际上，这部纪录片以奴隶制的出现和废除为时间线，围绕的是非洲饮食、黑奴饮食、以及当今的非州-美国菜系，其中的确出现了不少Low on the hog的食物，以及烹饪方法。（当然，精致的餐饮也确实有）

但这部纪录片最本质的部分还是非裔美国人如何通过饮食找到种族的自我认同。

第一集寻根，拍摄地这里是当年非洲奴隶出海走向新大陆的一个重要出口——贝宁。非洲大路上不同地区不同部落的黑人聚集到这里，同时也把各自的饮食习惯烹饪方法融合在这里。一部分人登上了去北美的船，从此把非洲饮食带入美国。

有两个细节值得被参考：一个史学家提到，不能说黑人只是弱势被奴役的一方，其实也有参与到供应的部分，满足了欧洲人力需求供给，但为此付出了巨大的代价。另外，在整个大的奴隶制历史线上，也有一小部分例外，有一部分人在这里保留下更传统的（即奴隶制之前的）非洲人民的饮食。

第二集则跨过大西洋，直抵南卡罗莱纳州查尔斯顿港，至少有40%的黑人奴隶，登陆美国的第一站就在这里。这一集提到两种与黑人密切相关的食物，其中一个是著名的卡罗莱纳黄金米，经由黑人奴隶（同时也是擅长种米的人）的改造，把这里原本的沼泽和荒地，变成了拥有巨大产量的大米种植园。

另一个则是Gullah Food。Gullah在语言上指的是带有西非语法和词汇的英语，特指的是居住在乔治亚州和南卡罗来纳州的黑人，而Gullah Food，自然指的就是这一群人的饮食与习俗。在这里，也仍然保留着一部分更接近传统（而较少受到美式烹饪文化影响）的黑人饮食。在和外界交流越少的地方（比如离港口比较远的Daufuskie Island上），这样的传统就留存的越完整。但随着社会发展，一些传统的黑人社区无可避免的会面临消失。

第三集的选择了上层权利核心切入。以国父George Washington的黑人家厨Hercules Posey，以及第三任总统Thomas Jefferson的黑人家厨James Hemings为线。Hercules命运也是不堪时代的痛：在那个时代的宾夕法尼亚州有一条法律，如果是呆在宾州是超过六个月或者更久的黑人，就能自动恢复成自由身。为了保持家厨的黑奴身份，华盛顿每隔一段时间就会把他送出宾州，回到他自己的种植园弗农山庄，让他去当劳工。这一集的饮食，就分别聊到他们在种植园时期的以开放式明火烹饪（hearth cooking）为核心的厨房，以及在总统府时期，他们如何有机会学习到法式精致烹饪，并在上层人士圈留下烹饪美名的传说。

另一个关于黑人企业家创办外烩服务公司的故事也发生在费城。就连他们的后代都在惊呼，十九世纪的费城，也有穿着貂皮大衣，名车出入的成功黑人企业家，这是。他们从以前老房子的地下室中，找到了尘封已久的早年外烩菜单，根据这个菜单复刻了一场晚宴，去感受当时的饮食风貌。

（好巧，这一集还另外还有几分钟关于牡蛎摊，讲在纽约布鲁克林的Bedford–Stuyvesant社区的黑人年轻人，开启了生蚝路边摊，用一种复古的，恢复传统的行为，想要把已经跃迁到上层阶级的牡蛎，再次介绍回平民阶层，不过总体来说，更像是一条支线故事。）

第四集聚焦南方，得克萨斯州。由于种种原因，在《解放黑奴宣言》发布的两年半后，得州的黑人奴隶才最终获得解放，而1865年6月19日，就成为了黑人的独立日，每年庆祝至今，被称为6月节。这集选了“为庆祝六月节准备的烘焙搞点”，“几乎没人注意到黑人牛仔文化中的牛仔炖肉”，“刚刚从历史长河中消失的浸会教堂烤肉屋”几个与非裔饮食密切相关主题，去捕捉黑人饮食在美国饮食文化中仍然遗留的形迹。

而在这一集的最末，是借着Toni Tipton Martin的新书发布会（Jubilee : Recipes From Two Centuries of African American Cooking，恰好也是一本写非裔美国人的食谱），由主厨Chris Williams一场真正意义上的非洲美国菜Fine Dining，用食物把围绕奴隶制的这条历史线贯穿起来，通过口味展示关于非洲美国族裔所经历的那些往往被掩盖但不可忽略的历史真相，以寻求伙伴以及自我认同。

不过豆瓣上有不少观众打低分，理由各异，比如抱怨导演根本不懂非洲菜的，食物的部分拍的不诱人的，主持人除了说好吃和入口即化之外什么也不会的）。但我个人觉得可以推荐，虽然名字和食物有关，但这部纪录片实际上食物并非重点，整个设计结构完整，选的主题也支撑起了大框架，对原书内容视觉化改造，以适合更多普通观众，我觉得它都做到了。像我这样一个对非裔族群的家国故乡情怀完全无法共鸣的人，也被第一集在Ouidah墓园的那几个镜头给震触到了。不要抱着看Food Pɔn的心态去看，这一部值得花时间。

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